2026 時尚業面臨綠色與經濟的悖論：風險管理成為關鍵
A strange paradox has taken hold of the global fashion industry
作者: Elsa Ohlen | 時間: Wed, 20 May 2026 09:58:40 GMT | 來源: CNBC
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丹麥哥本哈根—隨著零售業經歷 2026 年上半年的挑戰，全球時尚產業陷入了一個奇特的矛盾。
一方面，巴黎時裝秀場與時尚巨頭的數位門市都充滿了「綠色」訊息，丹麥珠寶商 Pandora 專注於培育鑽石，開雲集團的古馳推銷「循環」聚酯，各大零售應用程式則推出二手轉售平台。
然而，儘管有這一輪行銷攻勢，時裝業高層承認，大多數消費者在長期生活成本危機的打擊下，不願為道德生產的產品支付更多，即所謂「可持續性溢價」。相反，消費者變得越來越挑剔和對價格敏感，首要尋找的是價值。
時尚產業仍是氣候變化的顯著貢獻者，佔據全球碳排放量的約 10%。
但如果消費者不買賬，為何產業仍加倍努力銷售不暢的產品？答案是冷酷嚴格的風險管理。
過去十年，零售業的金融 playbook 簡單明確：擴大規模、降低採購成本並運用戰術促銷清理庫存。
2026 年，品牌無法再依賴這些槓桿來創造利潤，根據麥肯錫與 The Business of Fashion 發布的最新《時尚概況》報告顯示。
相反，品牌實力與靈活採購成為保護利潤率的重要槓桿。高層表示，利潤幅度與成本策略的調整將成為 2026 年影響產業的第二大主題，僅次於關稅等貿易中斷，該報告發現。
加上該部門面臨消費者需求波動與激進的新電子商務競爭挑戰，生產線也受到宏觀經濟衝擊。霍爾木茲海峽封鎖導致能源價格飆升，推高了依賴石油的合成纖維如聚酯的成本。
對於利潤率微薄的折扣零售商而言，成本上升讓可持續性努力變得較難推銷。然而，有些人認為忽視該議題會產生更大的脆弱性。
中東衝突及隨之而來的能源衝擊導致一些企業擔心運輸、供應鏈和原材料價格，從而降低環境與社會議題的優先級，前 H&M 執行長赫勒娜・赫爾默森在接受 CNBC 採訪時表示。
「當您意識不到可持續性就是商業時，就會發生這種情況，」她說。「那些具有長期觀點的企業現在會得到額外推動，因為當石油價格上漲時，聚酯價格也會上漲。運輸成本波動劇烈，無法以此建立可持續的商業模式。」
現任多間零售板塊董事長的赫爾默森強調，可持續性——涵蓋從資源管理到持續獲利——已正式成為首席財務官（CFO）的首選優先事項。
「我該如何確保自己對原材料的依賴程度較他人為低，以便更清楚掌握價格並建立穩固的業務？」
「這是一種風險減免問題……甚至是一種競爭優勢，」她表示。
市場高端的財務風險同樣高昂，就連奢侈品牌也感受到環境波動帶來的壓力。
開雲集團的可持續性及機構事務主管馬麗 - 克萊爾・戴維（Marie-Claire Daveu）指出，定義奢侈品的材料，如羊絨或高等級皮革，對氣候變遷都很脆弱。
極端天氣模式威脅東亞的羊絨生產，野火風險可能摧毀實體精品庫存，而水資源短缺威脅皮革廠的運作，她告訴 CNBC。
「這不是慈善，這完全是商業，」她表示，指出氣候緩解可直接顯示在公司的資產負債表上。「我可以很快證明，在您的損益表中，這是非常有意思的事情。」
在奢侈領域，她補充道，這也是一種刺激創意的途徑。
機構投資人在金融路演期間現在對環境、社會和治理指標的檢視，就如同對傳統指標一樣。
在社群媒體時代，供應鏈中的勞工條件不佳或動物福利醜聞可能一夜之間抹去數十億美元的品牌價值。
「如果出錯，品牌價值可能會很快被摧毀。」
雖然許多品牌談論「提升」或「升級」，但許多購物者的現實是顯著分裂。
在所謂的 K 型經濟中，富人繼續在高級商品上花費，可持續性被視為價格標籤的一部分。但即使這個群體也顯示出奢華疲勞的跡象，傾向於花費在價值和新的奢侈品類別上，如健康與福祉，麥肯錫資深合夥人潔瑪・多奧拉表示。
同時，低收入購物者正轉向提供最低價格的快時尚巨頭，無論其環境足跡如何。
「我希望消費者能主導，為他們的選擇投入美元，」全球時尚公約執行長費德麗卡・馬里奧尼表示。但她補充說，消費者並未為成本更高的可持續產品支付溢價。
Pandora 加倍投入提供實驗室培育鑽石，並最近宣佈將披露其碳足跡，允許客戶比較他們的鑽石的氣候影響。
首席行銷長珍妮・法默告訴 CNBC，披露碳足跡並非為了推動銷售。
鑑於培育鑽石價格顯著低於天然鑽石，Pandora 表示「讓我們非常明確，我們有可親及的珠寶，我們有開門價格點，」法默說。
「這確實允許人們在稍微受擠壓時購買一些特別的東西，」她補充道。但她補充說，這也是消費者將要走的路，因此也會使我們作為企業更加具備韌性。
但轉向可持續材料和脫碳供應鏈需要前期資本支出，而實現財務回報需要長期觀點。
多位高層在哥本哈根舉行的全球時尚峰會上告訴 CNBC，企業缺乏財務激勵轉向回收材料。
「沒有短期激勵使用循環材料，相反，您必須支付更多，」赫爾默森說。「我們在一個沒有對自然定價的市場中運作，」她說，並補充說，產業需要增加對自然的稅收——例如對產品和服務的资源足跡徵稅——並減少對勞力的稅收。
循環模式的目标是擺脫線性「取製廢」模式，轉向一個產品設計用於轉售、維修或回收成新紡織品的系統。
但所需的基礎設施相當大，而用於「紡織品對紡織品」回收的技術才剛開始擴大規模。
根據波士頓諮詢集團的数据，2024 年紡織廢物達到 1.2 億公噸。報告發現，約 80% 的被棄衣物最終進入垃圾填埋場或焚化廠，12% 被再利用，不到 1% 被回收成新纖維。
當今消費者需求未能促使公司解決過度生產的根本問題，即將到來的法規可能會。
歐盟正在準備一系列合規法律，旨在結束該集團「生態設計可持續產品法規」（ESPR）下的企業漂綠和庫存浪費。
未能合規的品牌不僅面臨聲譽損害，還可能面臨財務罰款。
可持續選擇現在不僅是向消費者 pitched，而是直接向股東 pitched。
最終，不「綠色」的品牌可能也是環境滯後者以及長期投資不穩定的風險。
赫爾默森表示，不重視可持續性的公司無法長期保持獲利。「如果您不在董事會處理這些問題，在我的世界裡，您沒有為股東做該做的事。」
有些人，如 Pandora 和高級「羊絨之王」Brunello Cucinelli，期望年輕一代最終會以錢包帶頭。Z 世代對環境倫理越來越有話可說，他們表示，即使他們目前的購買力並不一定反映這一點。
但目前，該產業處於「馬拉松」中，馬里奧尼表示。「你總看不見終點線……而今天所有干擾所發生的是，終點線正在移得更遠。